豌豆酱,千里香

每个洪湖人 | 都有同一个老家

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入秋了，母亲说按老家的惯例，应该到了腌豌豆酱的时候。我以为她说说而已，老人家嘛，总闲不住喜欢想东想西的，再说远在他乡，哪里去谋这些做酱的材料？出我意料，某天下班进门就闻见一股呛鼻的剁椒味，看来老妈终究还是“动手”了。

“诺，你看，不消半天我就搞哒两坛”，顺着老妈手指的方向，看见橱柜的角落储着两个大玻璃，满满全是艳红鲜亮的剁椒豌豆酱。走近些瞄，红椒被剁得细碎，大颗粒的就是豌豆片子，没有去掉的辣椒籽均匀的点缀在其间。我很疑惑：哪里来的豌豆？在我催问之下，老妈“交代”了：早在春上她就托了老家的大伯帮忙多点几厢豌豆八果，前几天特意霉好了寄过来给我们做酱。想到这几斤来自千里外的豌豆片子，不仅感慨离家远才知骨血亲。

初中住校三年，豌豆酱对我和姐姐有着特别的意义。学校伙食不好，所有的菜都是大锅炖煮，清汤寡水，土豆、白菜也好，萝卜也罢，几乎都是一个味。食堂棚屋檐下的潲水桶因此也总是满盈盈的，有个现象很有趣，吃食堂的学生伢个个精瘦精瘦，食堂自养的小猪猡倒是头头“土肥圆”。为了让我跟姐姐每餐能得下饭，每个周末从老家返回学校，老妈都给我们准备一罐子风味酱，那时候还不兴老干妈（为么都是做酱，我们的老妈就搞不过别个“老干妈”，这个问题困扰了我多年）。

大部分时候只是寡豌豆酱而已，好在腌制好的豌豆酱有种醇厚的鲜香，挑一撮在饭盒中，蘸一点酱汁咽一口饭，香中带着丝丝的辣，细细的品着、咂摸着，竟胃口大开，感觉比食堂的餐食还要有味得多。不过老妈一旦得空了，豌豆酱也会多出好些花样，酱萝卜丝、酱黄瓜皮子、酱烧瓜皮等等，听说还有小伙伴家里搞过酱西瓜皮，但没有亲尝过，想必很酸爽。

如今我还能稀稀拉拉记起一些母亲制豌豆酱的情形。一般在入夏后，豌豆八果都老成了墨绿色，趁着一个干爽的天，母亲小心翼翼的把豌豆秆割倒在田间，用父亲准备的“草要子”捆扎紧，田间到禾场来回挑上十趟，悉数担回去铺开曝晒。等三两个日头过后，豌豆荚晒的焦枯了，父母取出梿篙，不断扬起落下，反复的鞭打直到豌豆全部脱出了豆荚。剩下的豌豆梗是灶膛里引火的好东西，用“杨叉”掳去收拢捆紧，堆好垛备着当柴火，干崩的地面上便全剩了豌豆。

用来制酱的豌豆要细细挑捡，去掉石子、土颗粒，捡去干瘪、虫咬及个别坏的，整个过程容不得丝毫马虎，这也是整个制酱的过程中我们唯一能帮上忙的环节。精细选捡后，母亲将豆子下锅煮熟，一粒粒的豌豆在沸水中膨胀成指肚大小，饱满诱人。

麻烦的是接着还得给豌豆去壳，完全是个费时费力的手工劳动，对于这种没有技术含量的活，我参与比较少，不过主要还是因为隔壁家电视机里《西游记》和《白蛇传》正放的哄哄神（热播的意思）。脱去外皮的白净豌豆沥干后，用簸箕摊开，均匀的盖上些青草，就准备发酵上霉了。中间过程是不能翻动的，待到豆瓣生出了绒绒的绿黄色粉末，就可以提篮子去菜园子采摘红辣椒了。

剁红椒的时候，我总是躲得远远的，一是辣味呛鼻，二是溅到皮肤上会辣得生疼，母亲似乎不怕，但也有好几回汁水扑溅到眼睛里，母亲被辣得眼泪直流，赶紧唤我们用湿毛巾帮她捂一会眼睛。

红椒切的细碎后，加盐混拌于豆瓣中，佐些生姜、蒜末，小心的舀倒在一个平口小瓦缸里。封坛一个月左右，说不准哪天烧火的间隙，母亲不经意一句“豌豆酱只巴好了”，开坛舀上一瓢，酱香四溢，鲜亮火红，大概就是好了。

从前老家炸（煎）鱼或者炒青椒肉丝的时候，火候一到，一勺酱下去，稍稍翻炒下，葱蒜香与特有的酱味便夹杂着扑鼻而来。酱油自然不必了，菜熟后盛于白瓷盘中，红褐的酱汤，绿的葱花，白的蒜末，便成了极妙的颜色组合，让人垂涎欲滴。老家人味比较重，豆瓣酱自然也用的普遍，除了这两个，还有蛮多菜都得加豌豆酱提鲜，我晓得的就有不少，滑鱼、鸡子煨粉、煨豆渣、炒鳝鱼丝、蒜票子炒肉……

最早离家的几年，无论是在武汉或深圳，还是出差外埠，天南海北的美食总觉得吃不尽兴、食不甘味，直到某次回到老家的镇上，进到街边小馆点了盘千张肉丝，端上桌来的刹那，一阵绵长醇厚的酱香，让我顿时胃口大开，狼吞虎咽之间我感觉隐约寻到了乡味的根子。豌豆酱，千里香，游子在外，想断肠！

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